Η καμπαρντίνα είναι το απόλυτο φετίχ της μόδας

Οι δυο ιστορικές μάρκες της καμπαρντίνας είναι βεβαίως οι βρετανικές Burberry και Aquascutum. Ο Emary, ιδιοκτήτης της Aquascutum, ξενυχτούσε δύο ολόκληρα χρόνια στο εργαστήριο της Regent Street κάνοντας αδιάκοπα πειράματα για το ιδανικό ρούχο που θα προστάτευε από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Και το 1853 παρουσίασε μια επαναστατική ευρεσιτεχνία: το πρώτο αδιαβροχοποιημένο μάλλινο ύφασμα. Αρχικά, το αδιάβροχο φινίρισμα του υφάσματος βασιζόταν στην επάλειψη με υδροφοβικές ουσίες, όπως τα σαπούνια από άργιλο και το γαλάκτωμα από κερί παραφίνης. Ωστόσο, η αδιάβροχη καμπαρντίνα του δημιουργήθηκε το 1879 και έγινε το ορόσημο της εταιρείας του που μετονομάστηκε σε Acquascutum (υδρασπίδα, σε ελεύθερη μετάφραση από τα Λατινικά). Οι αντίξοες συνθήκες στα χαρακώματα ήταν το κατάλληλο μέρος για να δοκιμαστεί η εφεύρεσή της κι έτσι προμήθευσε τον βρετανικό στρατό με παλτό από το νέο ύφασμα για τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 1854 στον Εύξεινο Πόντο, κερδίζοντας την αναγνώριση και τα βασιλικά διαπιστευτήρια. Έτσι το 1909, κατόπιν παραγγελίας από τη βρετανική κυβέρνηση, η Aquascutum σχεδίασε ένα αδιάβροχο, ελαστικό και ανθεκτικό πανωφόρι, κατάλληλο για στρατιώτες. 
Από την άλλη, ο Thomas Burberry ξεκίνησε το 1856 τη δική του εκστρατεία προς αναζήτηση ενός αδιάβροχου και ευκολοφόρετου ρούχου, καταλήγοντας σε ένα βαμβακερό ύφασμα, πυκνοϋφασμένο και αδιαβροχοποιημένο πριν και μετά την ύφανση. Το 1914, όταν ο οίκος Burberry αριθμούσε ήδη 58 χρόνια ζωής, είχε καταφέρει την τελειοποίηση του αδιάβροχου υφάσματος κατοχυρώνοντας την πατέντα με το όνομα gabardine. Και έτσι γεννήθηκε το πιο κλασικό αδιάβροχο όλων των εποχών. Οι ιδιαίτερες συνθήκες του ’14, όμως, ανάγκασαν το υπουργείο Πολέμου της Αγγλίας να αναθέσει στην Burberry μια αναπροσαρμογή εκείνου του original ρούχου στις στρατιωτικές ανάγκες. Το πρώτο trench coat (ελληνιστί καμπαρντίνα), λοιπόν, φορέθηκε στα πεδία των μαχών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η πιο αναγνωρίσιμη μορφή του ήρθε το 1920, όταν το κλασικό καρό του οίκου ενσωματώθηκε στο φοδράρισμα. Έκτοτε τα «house check» παραμένουν αποτυπωμένα και στις δύο σύγχρονες εκδοχές της καμπαρντίνας. Η Aquascutum έχει ένα μπλε με καφέ «πλακάκι», ενώ η Burberry το μπεζ-μαύρο και κεραμιδί ακανόνιστα μιλιμετρέ «πλέγμα» της.
Τα χαρακώματα είχαν δώσει την αφορμή για το ρούχο που θα γινόταν απαραίτητο συστατικό της γκαρνταρόμπας κάθε πολιτογραφημένου Βρετανού, και την ευκαιρία στην Burberry να δημιουργήσει μόδα και το υπόβαθρο για εξασφαλισμένη επιτυχία. Οι γραμμές του κλασικού Burberry τετραγώνου -κόκκινη, μπεζ, μαύρη και άσπρη- μπήκαν παντού αλλά ο 21ος αιώνας απαιτούσε ένα νέο, ανήσυχο και επαναστατικό πνεύμα. Κι έτσι ο Christopher Bailey ήρθε σαν από μηχανής θεός το 2001 και απο τότε συνέδεσε την πορεία του με αυτήν της βρετανικής φίρμας.
Βέρος Άγγλος από το Yorkshire, απόφοιτος του Royal College of Art του Λονδίνου, ο Bailey έβαλε την Burberry στη σπινταρισμένη λογική του σύγχρονου κόσμου της μόδας και δημιούργησε δικά του standards, πάντα με σεβασμό στην παράδοση του ένδοξου brand που συνοψίζεται στην εικόνα μιας καμπαρντίνας. Ήταν όμως η ώρα να αποκτήσει το καρό εσωτερικό της ένα touch μεγαλείου και να εισχωρήσει θριαμβευτικά στα catwalks. Το crash test της φαντασίας οδήγησε σε προτάσεις από άγριο μετάξι, ονειρικό μπροκάρ, απαλό μαλλί και καπιτονέ δέρμα. Πότε σε πιο καθημερινούς γήινους τόνους και πότε επιστρέφοντας στις μιλιτέρ ρίζες της με γεωμετρικές ραφές και μόνιμο σχεδόν μότο τη ζώνη που τονίζει εμφατικά τη μέση, οδηγεί τις καμπαρντίνες στην πιο εφευρετική τους μορφή τονίζοντας φυσικά τη διαχρονικότητά τους. Burberry λοιπόν ίσον καμπαρντίνα και απόδειξη, η φετινή καμπάνια για το λανσάρισμα του νέου αρώματος Burberry body. Η ηθοποιός και μοντέλο Rosie Huntington-Whiteley ξεκουμπώνει σαγηνευτικά αργά μια μπεζ καμπαρντίνα για να αποκαλύψει ότι φοράει μόνο το άρωμά της. «Το trench coat ενσαρκώνει τις εικονικές αρετές του αρώματος και παράλληλα το πνεύμα και τη στάση της γυναίκας που εκφράζεται μέσα από την Burberry» υπερτονίζει ο Bailey.

H αποθέωση της καμπαρντίνας σε απόλυτο φετίχ της μόδας συνέπεσε με τη χρυσή δεκαετία του Χόλιγουντ. Το 1940, όταν είδε επιτέλους το φως της αγοράς, δεν υπήρχε σταρ που να μη διέθετε στην ντουλάπα του καμπαρντίνα. Το συγκεκριμένο στυλ καθιέρωσε στο κοινό ο Humphrey Bogart το 1942, όταν έκανε τις καμπαρντίνες μόδα στο σινεμά ως ο μοναχικός ήρωας της Casablanca. Από τον Cary Grant μέχρι την Ingrid Bergman, η καμπαρντίνα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην μόδα και την έβδομη τέχνη. Ποιος δεν θυμάται την κλασική εμφάνιση του Peter Sellers ως επιθεωρητή Clouseau στις ταινίες του Ροζ Πάνθηρα ή τον Steve McQueen και τον Alen Delon να μένουν στην ιστορία υπηρετώντας πιστά τους χαρακτήρες τους και αναδεικνύοντας το απαραίτητο κύρος και lifestyle με κλασικά trench coats. Αιχμαλώτισε και το ενδιαφέρον των δημιουργών κόμικς φορώντας στον Dick Tracy μια κίτρινη καμπαρντίνα και στον Tin Tin μια μπεζ με ανασηκωμένα μανίκια, έτοιμος πάντα για δράση. Στην περίπτωση του Inspector Gadget, ο χαρακτήρας συνδέθηκε με ένα maxi trench coat γεμάτο εφευρέσεις. Στη μεγάλη οθόνη δηλώνει μυστήριο, περιπέτεια και κομψότητα.

Η διαχρονική γραμμή και ο κλασικός σχεδιασμός του αδιάβροχου πανωφοριού αποκάλυψαν γρήγορα την πολύπλευρη δομή του. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι σχεδιαστές πειραματίστηκαν με την υφή, τη διακόσμηση, τη ραφή και τους συνδυασμούς υλικών του υποστηρίζοντας διαφορετικά στυλ. Τόλμησαν να το φανταστούν με άλλα υφάσματα, όπως tweed, ψαροκόκαλο, μετάξι, δέρμα και γούνα και διεύρυναν τη χρωματική παλέτα ξεφεύγοντας -αλλά όχι λησμονώντας- το βασικό μπεζ. Η γκάμα πλέον διαθέτει όλες τις αποχρώσεις, ενώ έδωσαν χρώματα και στα κουμπιά και τις ζώνες χαρίζοντας πρόσθετους πόντους γοητείας. Στις πασαρέλες, ο γιακάς ανασηκώθηκε και ενίοτε άνοιγε για να φανεί το μπούστο, το μήκος κυμαινόταν ανάλογα με την εποχή και το στυλ που τους ενέπνεε, τα μανίκια φάρδυναν, πήραν το σχήμα νυχτερίδας και η ζώνη απέκτησε δική της υπόσταση, ολοκληρώνοντας την εικόνα σαν ανεξάρτητο κομμάτι. Ο Valentino το λάνσαρε ρομαντικό και λεπτεπίλεπτο σε ροζ χρώμα, ο Marc Jacobs το σχεδίασε denim, ο Alexander McQueen του έδωσε ένα wild look με ασπρόμαυρες ρίγες, ενώ οι D&G το έραψαν σε άκρως φουτουριστικό σχέδιο από κασμίρ και στο κλασικό μπεζ πρόσθεσαν μανίκια καμπάνα. Και η φαντασία που αντλείται από το ένδυμα είναι απεριόριστη, όπως αποδεικνύει στη φετινή συλλογή του ο Christopher Bailey, παρουσιάζοντας ένα μεσάτο Burberry trench coat από τιρκουάζ δέρμα. 


Μοντέρνα ή κλασική, σχεδιασμένη από τον οίκο Daks της Βρετανίας, τον αμερικανοϊαπωνικό Sanyo ή τον ιταλικό Allegri, η καμπαρντίνα αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη ότι ένα ρούχο με πραγματική αξία στον σχεδιασμό και την ποιότητά του δε θα γίνει ποτέ ντεμοντέ.